Advertentie
Advertentie
sabato

New generation: drie modenieuwkomers om in de gaten te houden

©Martina Bjorn

Met een nieuw merk, een eerste collectie of eindelijk een herlancering verschijnen deze mannen aan de aftrap van een nieuw modeseizoen.

1. Octogony: een nieuw merk voor de Clio Goldbrenner-groep

Wie ontwerpt het?

Charbel Abou Zeidan. Een Libanese ontwerper met een opmerkelijk parcours. Zeidan was al van kindsbeen verslingerd aan fashion, al studeerde hij interieurarchitectuur. ‘Tegelijk verdiepte ik me in fotografie. Vooral backstagefotografie, ik wilde weten hoe dat wereldje in elkaar zat.’

Charbel Abou Zeidan, de creatief directeur van het nieuwe Belgische lederwarenlabel Octogony.

De interieurarchitect annex fotograaf werd toch modeontwerper, dankzij een backstage-ontmoeting met Nicolas Jebran. Die Libanese couturier, van wie onder meer Beyoncé en Lady Gaga fan zijn, stond paf toen hij de gedetailleerde tekeningen ontdekte waarmee Zeidan zijn fotoportfolio illustreerde. ‘Hij vroeg wie die maakte, en toen ik antwoordde dat ik die zelf had gemaakt, bood hij me meteen een ontwerpjob in zijn atelier aan.’

Zijn geloofsbrieven? 

Drie jaar later verkaste Zeidan naar Elie Saab, hét couturehuis van Libanon, bekend van de prinsessenjurken en een van de favorieten tijdens Hollywoodglitzfeestjes. ‘Toen ik daar begon, was het atelier in de laatste rush naar een haute-coutureshow. Elie Saab vroeg me of ik drie sexy jurken voor de Oscaruitreiking kon ontwerpen. Alle belandden ze op de rode loper. Dat gaf me, ook zonder modediploma, geloofwaardigheid en vertrouwen. Een van mijn Oscarjurken werd zelfs door Felicity Huffman op de rode loper gedragen in de hoogdagen van ‘Desperate Housewives’.’

Zeidan werkte meer dan tien jaar voor Elie Saab, waar hij geometrische vormen en ‘Space Invader’-prints binnenbracht in een huis dat bekend stond om prinsessenjurken in tule, tot de liefde hem naar Kortrijk bracht.

Octogony Muse Black. ©Martina Bjorn

Nieuwe wending?

Sinds maart 2020 werkt Zeidan als creatief directeur van het nieuwe Belgische lederwarenlabel Octogony. Een carrièrewending van kleding naar lederwaren, en toch is de cirkel rond. Want hier sluipt architectuur weer zijn ontwerpen binnen. Iets waar de modernistische coworkingplek van Fosbury & Sons in Watermaal-Bosvoorde alles mee te maken heeft.

Terwijl Zeidan in 2019 in de prachtige lobby wachtte voor een sollicitatiegesprek met Marie Mys – de CEO van het handtassenlabel Clio Goldbrenner was op zoek naar een designer om een tweede, meer high-end merk aan het bedrijf toe te voegen – was hij van één ding meteen overtuigd: ‘Of ik de job nu kreeg of niet, ik moest en zou iets doen met dit gebouw.’

Roomy.

Wat is het?

Vandaag herken je de glooiende achthoekige ramen van de architectuurparel van Constantin Brodzki in de vormen, het logo en de naam van het lederwarenmerk dat Zeidan ontwierp voor Marie Mys. In september ligt de eerste collectie handtassen, reistassen en juwelen van Octogony in de rekken. Net zoals een gebouw bestaat Octogony uit bouwstenen: een enveloptas kun je vastklikken op een totebag, en die kun je weer met nog een andere tas combineren… Ook de kleuren passen bij elkaar.

It-item van deze collectie?

‘Ik ben geboren in 1978 en speelde met Lego en Atari. Alles wat ik maak, moet multifunctioneel zijn’, aldus Zeidan. ‘Daarom kies ik voor de ‘Roomy’, gekoppeld aan de ‘Iconic’. Zo heb je een grote tas die overal mee naartoe kan en een enveloptasje voor bijvoorbeeld een zakenlunch.’

Van 295 euro voor de ‘Trilogy’-clutch tot 1350 euro voor de ‘Bloomy XL’-totebag. octogony.com

2. CAP Studio: na MiuMiu, nu zijn eigen hemden

Wie is het?

CAP staat voor Creative Anonymous Projects, maar de man achter de modelijn is allesbehalve een anonieme speler in de fashion. CAP werd een paar jaar geleden al eens boven de doopvont gehouden: Eduard Both richtte het label op in 2017, tijdens zijn studies aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. ‘Tijdens die studies focus je je vooral op het creatieve aspect. Met CAP wilde ik graag ontdekken hoe de zakelijke kant van zo’n label ineenzit.’

©Michaël Smits

Zijn geloofsbrieven?

Door een toevallige ontmoeting met een Franse sokkenfabrikant specialiseerde Both zich al snel in industrieel breiwerk. CAP kreeg internationale erkenning, maar zowel financieel als zakelijk voelde Both het gebrek aan ervaring. ‘Toen ik wat later op gesprek mocht bij MiuMiu en er ook een job kreeg aangeboden, heb ik niet lang getwijfeld: CAP werd even on hold gezet.’

Bij MiuMiu kreeg Both de kans om te ervaren hoe het voelt om in een creatief team te werken. Als freelanceontwerper ging hij ook aan de slag voor de merken Ports 1961, Meryll Rogge en Bernadette.

Zijn renaissance?

De ‘Anonymous Projects’ in de merknaam refereren vooral aan de fabrikanten waarmee Both samenwerkt. ‘Toen ik in Milaan woonde, ging ik steevast mijn hemden kopen in een klein winkeltje. Toevallig ben ik er met hun fabrikant aan de praat geraakt. Zo groeide het idee om een collectie hemden te ontwerpen.’

De hemden volgen de Japanse maatvoering (maat 1,2,3), waarin iedereen zich kan vinden. ©Michaël Smits

Wat is het?

Een hemdencollectie die geen onderscheid maakt in gender of leeftijd. Met prints, borduurwerk, plissé en zeefdruk. Designed in Antwerpen, made in Italy en volgens de Japanse maatvoering (maat 1,2,3).

De CAP-hemdencollectie van Eduard Both maakt geen onderscheid op het vlak van gender of leeftijd. ©Michaël Smits

It-item van deze collectie?

‘Het ‘Bowling’-hemd is afgeboord met een ‘broderie anglaise’ en bezet met pareltjes. Heel subtiel.’

De herfst-wintercollectie van CAP Studio is verkrijgbaar bij Renaissance en Sketch, en via capstudio.be. Van 356 tot 765 euro.

3. Matteo La Rosa: alweer talent uit Limburg

Wie is het?

De 23-jarige Matteo La Rosa is een selfmade man. Al van kindsbeen af is hij geobsedeerd door mode, door stoffen en silhouetten. En daar zit Martin Margiela voor iets tussen. ‘De familie Margiela waren onze overburen in Genk. Ik heb in mijn kindertijd kunnen horen en zien hoe Martin zijn fantastische parcours heeft afgelegd en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat ik een passie heb ontwikkeld voor mode.’ 

©Alix Spooren

Zijn geloofsbrieven?

Geen stereotiep modeparcours voor La Rosa. Na omzwervingen via het kunstonderwijs, een jaartje interieurarchitectuur en een korte passage op de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen besloot La Rosa dat een klassieke scholing niks voor hem was. ‘Via de modeopleiding van Syntra Hasselt heb ik de zakelijke kant van de modewereld leren kennen. Nu ben ik klaar om een eigen collectie uit te brengen.’

Wat is het?

Vandaag zijn er veel ontwerpers die focussen op prints en een complex kleurgebruik. Dat doet La Rosa net niet: less is bij hem more. ‘Ik hou van sprekende silhouetten die ingetogen zijn, maar toch weten te boeien.’ De donkere en vaak gedrapeerde items vertonen een duidelijke knipoog naar de new wave uit de jaren tachtig.

Met zijn mode wil La Rosa geen labels drukken op gender of lichaamsvorm. ‘Mijn stuks kunnen door zowat iedereen gedragen worden. De gedrapeerde jurken werken volgens een made-to-ordersysteem, van de eenvoudigere stuks wordt een beperkte prêt-à-porterstock aangelegd.’

Een silhouet van selfmade man Matteo La Rosa vertoont een knipoog naar de new wave en de avant-gardistische mode uit de jaren tachtig van vorige eeuw. ©Lorenzo Frison

It-item van deze collectie?

‘Sowieso een zwart stuk. Het meest typerend is misschien wel de blazer met brede schouderlijn die via een knopenrij kan worden aangepast aan verschillende vormen: van los tot zeer getailleerd.’

Matteo La Rosa is verkrijgbaar vanaf september. Van 150 tot 1250 euro. matteolarosa.be

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie