sabato

Brasserie De Bosduif: een gemengd verhaal

©rv

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Brasserie De Bosduif in Merksplas: een bosduif is geen prijsduif.

Anthony Van Dijck schilderde eerst in het atelier van Rubens. Modeontwerper Yves Saint Laurent tekende aanvankelijk voor Christian Dior. En Enzo Ferrari leerde alles over raceauto's in het team van Alfa Romeo. Nieuw talent en gevestigde waarden, dat is dikwijls een goede combinatie. Ook in de keuken klopt die redenering.

©rv

Zonder Sergio Herman zou Kobe Desramaults misschien niet tot zo'n grote chef zijn uitgegroeid. Hetzelfde geldt voor Michaël Vrijmoed, lang de souschef van Peter Goossens.

Leander Francken kookte bij twee topadressen, bij Lewis in Hoogstraten en Hertog Jan in Zedelgem. Maar na die leerschool heeft de chef voor een andere weg gekozen: De Bosduif in Merksplas, een nieuwe brasserie. Het voormalige café is met veel stijl en mooie materialen omgevormd tot het soort laagdrempelige plek waar je in de namiddag een wafel (met ijs en verse room, 9 euro) kan eten. Er is een kinderspeelhoek en elke dag wordt er verse soep (7 euro) bereid.

's Avonds belooft de kaart meer vuurwerk. Zo komt er af en toe een product voorbij dat het gastronomische verleden van de chef verraadt, van gerijpt rundvlees in de koeltoog tot een kaffirlimoen bij een gerecht rond zalm, komkommer en radijs (16 euro).

Waar?
Brasserie De Bosduif
Steenweg op Turnhout 191
2330 Merksplas
Tel. 014/89.84.92
Gesloten op woensdag.

Wijn?
Op de drankenkaart is niet veel aandacht besteed aan goeie wijn. De kaart is kort, de wijnen zijn niet memorabel. Wel een zevental wijnen per glas te krijgen.

Decibel?
Met ruim 50 couverts en veel ambiance is dit een lawaaierige plek: 77 dB.

Rekening?
143,50 euro voor twee.

Kom ik terug?
Brasserie De Bosduif wordt ongetwijfeld een hit in Merksplas en omgeving, maar ik ga er geen extra kilometers voor rijden. Ik kom niet terug.

Francken bedacht ook intrigerende combinaties, zoals zwezerik met bloemkool en gezouten karamel. Tegelijk staan hier ook die gerechten op de kaart die je in een gemiddelde brasserie verwacht. Een carpaccio met rucola en parmezaan? Jazeker (15 euro). Steak tartaar? Aanwezig (23 euro).

Bij asperges met gerookte paling en zure room (19 euro) kleurt de chef braaf binnen de lijntjes. Alleen wat gesmolten lamsoor geeft een aparte toets. Ook aan de garnaalkroket (14 euro) is niet echt te proeven dat Francken ooit in topkeukens werkte. Het buitenaardse formaat is het meest opvallende kenmerk, samen met de afwezigheid van garnalen.

Bij de hoofdgerechten blijft het moeizaam zoeken naar onderdelen die de brasseriegerechten boven het gemiddelde tillen. Maar ze zijn er wel. Lamsoor - opnieuw - werkt wonderwel samen met asperges en doperwten en vormt een lentefrisse garnituur bij een enorme portie lamsribben (31 euro). Een bord rond gebakken grietfilet met een fletse crème van gele courgette is dan weer klein en ontgoochelend (30 euro).

Een gemengd verhaal dus, deze Bosduif. Dit is een verzorgde brasserie met gerechten die doorgaans de standaard in het genre halen en soms erboven gaan. Maar chef Leander Francken is voorlopig geen prijsduif.

Op zoek naar een restaurant in uw buurt? Gebruik de Sabato-Restozoeker

Lees verder

Advertentie
Advertentie