sabato

Hier mogen veel gastronomische restaurants voorbeeld aan nemen

Weet Yoshi Mariën zijn eclectisch menu tot een goed einde te brengen? Dat lukt wonderwel. ©ID/ Sandra Van Watermeulen

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Hertebos in ’s-Gravenwezel: friet meets quinoa.

Verschillende stijlen combineren tot een nieuw geheel: het levert soms bijzondere resultaten op. Joseph Poelaert mixte elementen uit de antieke architectuur tot het Brusselse justitiepaleis. De Romeinse redenaar Cicero bediende zich in zijn filosofische teksten van het beste dat hij bij de Grieken had gelezen. En in zijn beroemde vijfde album versmolt hiphopartiest Kanye West zijn eigen muziek met soul en electro.

Zou Yoshi Mariën ook een aanhanger van het eclecticisme zijn? Als je zijn menukaart leest, zou je denken van wel. De jonge chef, die zowel bij The Jane als in het klassieke De Groene Lantaarn in Nederland heeft gewerkt, serveert frieten (bij gerijpte steak) naast gerechten met hippe zaden als amarant en quinoa. En filet d’anvers, een typisch stukje vlees uit eigen streek, staat op de kaart naast een exotische smaakmaker als chimichurri, die pittige Argentijnse kruidensaus.

Van het ouderwetse eethuis dat hier gevestigd was, heeft het duo de oude bakstenen vloer en de rustieke haard behouden. ©ID/ Sandra Van Watermeulen

Ook het interieur van het kleine restaurant dat de chef afgelopen lente met zijn vriendin Yasmine Bogaert heeft geopend, mixt er lustig op los. Van het ouderwetse eethuis dat hier gevestigd was, heeft het duo de oude bakstenen vloer en de rustieke haard behouden. De houten plafondbalken hebben ze wit geschilderd, waardoor het geheel er lichter en strakker uitziet. Ook de hippe verlichting en het trendy servies dat hier op tafel komt, houden de balans in evenwicht.

Yasmine Bogaert en Yoshi Mariën, een jong duo vol talent. ©ID/ Sandra Van Watermeulen

Weet Yoshi Mariën zijn eclectische menu tot een goed einde te brengen? Dat lukt wonderwel. Zo combineert hij kalfszwezerik en -tartaar tot een geslaagd geheel, onder meer dankzij pittige augurk, salie en ajo blanco, die klassieke Spaanse koude soep met amandel en look (22 euro). Een stukje rode poon verkeert dan weer in goed gezelschap van quinoa, sucrine-sla, brioche, citrus en minivenkel (18 euro).

Een hoofdgerecht rond filet van zomerree houdt de chef traditioneler door er crème van peterseliewortel en gestoofde spitskool aan toe te voegen (35 euro). Tegelijk valt het op dat hij royale porties serveert: hier zouden heel wat gastronomische restaurants een voorbeeld aan mogen nemen. Ook een bord rond heilbotfilet (32 euro) is royaal en lekker. En alsof venkel en ratatouille nog niet genoeg zijn als garnituur laat Mariën in een apart kommetje ook nog pasta vongole aanrukken: hier ga je niet met honger van tafel.

Hertebos stond ooit bekend om zijn ouderwetse Belgische keuken. Een jong duo vol talent heeft het nu helemaal opengegooid naar 2019 én naar de rest van de wereld. Leve Hertebos 2.0!

Waar?
Hertebos
Wijnegemsesteenweg 132-134
2970 ’s-Gravenwezel (Schilde)
Tel. 03/344.14.27
Gesloten op dinsdag en woensdag.

Wijn?
Een kleine kaart met jonge wijnen van overal ter wereld. Op tafel staat een apart kaartje met acht wijnen per glas, een goed idee. De prijzen per glas variëren van 5 euro (viognier uit de Pays d’Oc) tot 12 euro (Zuid-Afrikaanse merlot).

Decibel?
Hertebos is een kleine zaak met amper 18 couverts. De tafels staan comfortabel ver uit elkaar. Geluidsoverlast was er tijdens de rustige middagservice allerminst.

Rekening?
218 euro voor twee.

Kom ik terug?
Dit sterke duo heeft veel in zijn mars. Ik kom met plezier terug.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie