sabato

Ook de Kempen heeft nu zijn eigen Joël Robuchon

©Bert Machielsen

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Ambacht in Kasterlee: trefzekere eenvoud.

'La cuisine simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué.' Voor Joël Robuchon was eenvoud een essentieel onderdeel van een groot gerecht. De onlangs overleden Franse grootmeester wist die eenvoud soms met genialiteit te combineren. Kijk maar naar zijn signatuurgerechten, van de beroemde Robuchon-aardappelpuree over de ravioli van langoustines tot de bloemkoolcrème met kaviaar. Telkens leveren een minimum aan ingrediënten, een beheerste techniek en sublieme smaakassociaties eigentijdse klassiekers op.

©Bert Machielsen

Zou Tim Moeskops ook een fan zijn van Robuchon? Dat moet wel, de manier waarop hij een prachtig voorgerecht rond koningskrab in elkaar zet, is een schoolvoorbeeld van uitgepuurde eenvoud. Blokjes sappige krabbenpoot liggen op en naast Griekse yoghurt en slierten zoetzure komkommer. Daarbij komt nog wat dilleolie en paarse shiso. Dat is het. Simpel, maar tegelijk zit elk onderdeel vol smaak en past alles wonderwel bij elkaar: Robuchon in de Kempen.

Dat Moeskops erin slaagt zo'n simpel maar trefzeker gerecht op tafel te zetten, hoeft niet te verwonderen. De chef is 32 en werkte elf jaar in De Watermolen, een oerdegelijk klassiek restaurant dat na zestig jaar is uitgegroeid tot een begrip in Kasterlee en ver daarbuiten. Deze jongen weet hoe hij mooie producten moet behandelen. Dat hij veel maturiteit in huis heeft, helpt ook. Een jongere chef zou de koningskrab misschien laten verdrinken in een overdaad aan niet ter zake doende details.

Waar?
Ambacht
Lichtaartsebaan 48
2460 Kasterlee
Tel. 014/89.44.82
ambachtfood.be
Gesloten op dinsdag en woensdag.

Wijn?
Een kleine kaart met jonge wijnen en een paar mogelijkheden per glas. Ook minder evidente
wijnen zoals sherry.

Decibel?
63 dB: heel redelijk dus.

Rekening?
Ik betaalde 68,50 euro.

Kom ik terug?
Met plezier.

 

Ambacht bestaat nog maar sinds de zomer van 2017. Toch lijkt het alsof Tim Moeskops en zijn zus Ellen al jaren in deze witte villa werken. Een grote bar, veel hout, designmeubelen en warme stoffen: een beetje Nordic, een beetje Kempen.
Over een hoofdgerecht rond kabeljauw (28 euro) had de grootmeester misschien toch enkele bedenkingen geformuleerd. De associatie met pancetta en knolselder werkt, maar toch vormt het geen hecht geheel. De onderdelen zijn oké, maar er gebeurt niet veel in het bord.

Over de prijzen had Robuchon alvast niet geklaagd. Zo blijven de vijf voorgerechten onder 20 euro, dezer dagen een zeldzaamheid in de betere gastronomie. Er zijn wel een paar dure gerechten, al lijkt dat gerechtvaardigd door de gebruikte producten zoals tarbot (30 euro) en zwezerik (34 euro).

Een oude vertrouwde klassieker, een sabayon met vanille-ijs (9 euro), komt perfect handgeklopt uit de keuken: luchtig, met een toets Grand Marnier en met een mooi contrast tussen koud en warm. Aan een gerecht dat zijn waarde bewezen heeft, moet je niet te veel prutsen. Broer en zus Moeskops hebben samen een sympathiek restaurant opgebouwd waar je met plezier terugkomt.

Op zoek naar restaurants in uw buurt? Gebruik de Sabato-Restozoeker

 



Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content