Proefwerk | De beloftevolle keuken van Nebo in Antwerpen

Recensent Jan Scheidtweiler aan tafel bij restaurant Nebo in Antwerpen: op zoek naar de hemel bij chef Dimitri De Koninck.

Eindelijk nog eens een restaurant waar we à la carte kunnen eten! Geen sharinggerechten, geen verplicht menu in vier, vijf of zes gangen, maar eten waar je zin in hebt: waarom zetten niet meer chefs daarop in?

Nebo, pas geopend op het Nieuw Zuid in Antwerpen, durft het aan iedereen te laten kiezen uit een kaart met zes voor- en zes hoofdgerechten. Chef Dimitri de Koninck toont extra ambitie door ook nog dagsuggesties te bedenken: dat doen weinig collega’s hem na.

Advertentie
Advertentie
Hoe nieuw Nebo ook is, het geeft nu al een ijzersterke indruk.

Nebo ligt aan het Panamarenkoplein, een buurt met veel nieuwe, stijlvolle appartementen, maar met weinig restaurants. Boven het plein zweeft het compacte ruimteschip ‘Bing 2’, een stukje Panamarenko in de stad. Ook binnen, in de spaarzaam ingerichte ruimte, is het goed even naar boven te kijken. Aan het plafond hangen koperen hoepels als gestileerde verwijzingen naar de restaurantnaam: Nebo betekent hemel in het Kroatisch. De Koninck heeft in Kroatië gewerkt en in Vlaamse restaurants als De Eiken in Oostmalle en Zilte in Antwerpen. Het meest heeft hij geleerd in La Luna, het bekende restaurant dat zijn ouders tot 2012 uitbaatten in Antwerpen.

Met zijn focus op luxeproducten lijkt Nebo klassiek, maar de uitwerking is 2021.
©Sven Coubergs
Advertentie
Advertentie
©Sven Coubergs

Weet Nebo zijn ambitie waar te maken in het bord? Dat lukt wonderwel. De gerechten van De Koninck hebben door hun focus op luxeproducten – tonijn, ganzenlever, zomerree – een klassieke kant. De uitwerking, met aandacht voor frisse zuren en exotische smaakmakers, is dan weer helemaal 2021: mierikswortel brengt extra punch in een ceviche van hamachi (27 euro). Gerookte paling baadt dan weer in zachtheid van aardappelcrème en jonge prei (28 euro).

De chef lijkt graag de finesse van de Japanse keuken te lenen om gerechten meer intensiteit te geven. Dat doet hij goed bij zeebaars (38 euro) met dashi, bouillon op basis van gedroogde tonijn. Nagerechten zijn in gastronomische restaurants dikwijls een ontgoocheling, maar dat is hier niet het geval. Zowel een millefeuille met vijg en vanille-ijs (15 euro) als een dessert rond perzik en framboos (15 euro) is delicaat uitgewerkt.

Hoe nieuw Nebo ook is, het geeft nu al een ijzersterke indruk. In de zaal leveren broer Jonathan en vriendin Michelle – de sommelier – al even knap werk: de hemel is niet veraf.

Advertentie