sabato

Restaurant Kris in Kasterlee: de lat ligt wel erg hoog

©Pieter D'Hoop

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Restaurant Kris in Kasterlee: ambitie in de Kempen.

©Pieter D'Hoop

Speciaal ontworpen liggende wijnglazen. Een kar vol huisgemaakte snoepjes en likeur voor bij de koffie. En een starter van zuurdesembrood die ze al een jaar geleden beginnen te kweken zijn. Vanessa Huybrechts en Kris Geert hebben de opening van hun restaurant tot in de kleinste details voorbereid. Niets lijkt aan hun aandacht ontsnapt, tenzij dan de naam: Restaurant Kris suggereert niet meteen grote gastronomische gedrevenheid.

©Pieter D'Hoop

Toch is er ambitie te over in deze witgeschilderde villa. De nieuwe eigenaars willen het duidelijk even goed doen als Fleur de Sel, het vorige restaurant op deze plek. Dat blijkt uit het interieur, het bijzondere servies en de eerste hapjes. Vooral een flinterdun krokantje van aardappel en goed op smaak gebrachte hummus met granaatappel en rode biet maken indruk.

Chef Kris heeft misschien niet helemaal ongelijk om zijn restaurant naar zichzelf te vernoemen. Hij heeft een curriculum om mee uit te pakken. Van de lokale topzaak De Pastorie ging het onder meer naar Bru en Hôtel de Crillon in Frankrijk.

Waar?
Restaurant Kris
Turnhoutsebaan 189
2460 Kasterlee
Tel. 014/75.34.68
Gesloten op dinsdag en woensdag.

Wijn?
Met de huischampagne van de familie Taittinger, een van de vroegere werkgevers van de chef, toont de wijnkaart ambitie (15 euro per glas). Al waren de wijnen bij het menu niet memorabel.

Decibel?
Dit is een fluisterstil restaurant.

Rekening?
198 euro voor twee.

Kom ik terug?
Kris moet zijn weg nog vinden. Ik kom graag terug over een jaar, in de hoop dat alle twijfels dan weg zijn.

Uit zijn sterrenparcours blijkt de chef een voorliefde voor luxeproducten overgehouden te hebben: er staan foie gras (met Banyuls en peperkoek, 32 euro), langoustine (met noordzeekrab, 37 euro) en tarbot (met groene asperges en tomaat, 45 euro) op de kaart. Ook de producten in (en prijzen van) de degustatiemenu's leggen de lat hoog: vier gangen kosten 65 euro, vijf gangen 75 euro en zes gangen 98 euro.

Alvast goeie ideeën te over. Bij in gin-tonic gemarineerde zalm serveert chef Kris een lekkere wafel met rode biet. Op een tartelette met tomaat ligt een parel van balsamico. En hij maakt risotto van zonnebloempitten, afgewerkt met een koekje van parmezaan. Daarnaast geven de chef en zijn vrouw de gasten het gevoel dat ze hier ongelooflijk verwend worden. Waar krijg je nog vijf hapjes voor je aan het menu begint? Waar krijg je nog een variant op sorbet in het midden van de maaltijd? En waar serveren ze voor het dessert nog een predessert?

Maar tussen al die weelde sluipt toch ook twijfel. Waarom maakt Kris sommige gerechten zo zoet? De espuma van rode biet, de sorbet en de tartelette van tomaat: ze zijn verrassend zoet. En wat doet die babymais tussen de gebakken coquilles? Dat gerecht is een goed voorbeeld van hoe het soms net niet top is. Ze zien er prachtig uit, de sint-jakobsvruchten geserveerd in hun schelp. Maar de blanke botersaus en de crème van pompoen lopen in elkaar over en leiden tot smaakverwarring.

Soms is minder beter, al lijkt dat voorlopig tegen het DNA van deze sympathieke zaak in te gaan.

Op zoek naar een restaurant in uw buurt? Gebruik de Sabato-Restozoeker

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie