sabato

Sommelier Sepideh Sedaghatnia moet haar zaakje toch wat beter onder controle krijgen

©Kris Vlegels

Dat een beetje bekendheid helpt om een horecazaak te laten vollopen, moet je de Iraans-Belgische Sepideh Sedaghatnia - Sepi voor de vrienden - niet vertellen. In de aanloop naar de opening van haar eigen zaak was de voormalige sommelier van 't Zilte niet uit de media weg te slaan. Ze schreef een wijnboek, zat in de jury van een televisieprogramma en mocht in de kranten uitvoerig haar plannen toelichten om op het Antwerpse Zuid een wijnbar en -restaurant te openen.

En zie, het werkt. Sinds Divin, een verwijzing naar een Iraanse wijnlegende, eind april opende, zit de zaak bijna altijd vol. Wijnliefhebbers bezetten de ruime bar, en dankzij de schare fans die er iets willen eten, zijn ook de ongeveer 25 couverts snel uitverkocht.

©Kris Vlegels

Maar zal dat allemaal blijven duren zodra de Sepi-hype gaan liggen is? Daarvoor moet de sympathieke sommelier de organisatie van haar nieuwe zaakje toch wat beter onder controle krijgen. Tijdens zo'n avond waarop het er afgeladen vol zat, liepen net iets te veel dingen mis om van toeval te spreken.

Is het dan zo erg dat de dorade op de kaart plots vervangen blijkt door zeebaars? Of dat de kleine Iraanse pizza (10 euro) in plaats van bij het aperitief ná het voorgerecht opduikt? Het zijn kleine indicaties. Als een goed restaurant te vergelijken is met een Zwitsers horloge, dan vertoont Divin voorlopig nog de grove motoriek van een Chinese kopie. Dat verklaart waarom het vegetarisch voorgerecht (15 euro) - nochtans een mooi bord rond boontjes, avocado en wasabi - de mist ingaat. De meeste onderdelen ervan liggen nog diepgevroren op het bord. Bovendien helpt de sympathieke Sepi haar zaak niet vooruit door in een sneltreinvaart de glazen te komen vullen. Intussen rammelt ze een paar wijnweetjes af.

Waar?
Verschansingstraat 5-7 2000 Antwerpen Dinsdag en woensdag gesloten. www.divinbysepi.be
Wijn?
200 flessen, met heel wat bekende namen. De ongeveer 15 suggesties per glas, met prijzen rond 10 euro, zijn een verademing.
Decibel?
Met 68,5 dB komt Divin goed weg, zeker als je weet dat de tafels dicht bij elkaar staan en ook de bar voor het nodige rumoer zorgt.
Rekening?
116 euro voor twee.
Kom ik terug?
Graag. De wijn is lekker, net als het eten van Nicky Cuppens. Bovendien heb je hier ruime opties: van een glas wijn met wat fingerfood tot een reeks gerechten op de kaart.

Genoeg gezeurd. Ook al verliep het niet met Zwitserse precisie, toch was het best een gezellige avond bij Divin. De inrichting is hip, met een glimmende bar, Iraanse tegels en een grote spiegel waarop een vijftiental wijnsuggesties staan. En de sfeer is enthousiast, met medewerkers die oprecht blij lijken te zijn dat ze hier werken. Dat enthousiasme zorgt ervoor dat zaalverantwoordelijke Kijn Hoynck met de glimlach een bord gefrituurde soft-shellkrab aanbiedt in plaats van het vegetarische voorgerecht en dat chef Nicky Cuppens er zich uitvoerig voor komt excuseren. De jonge vrouwelijke chef (ex-Slagmolen, -Pastorale en -'t Zilte) is een aanwinst voor Divin. Zo weet ze een lekkere combinatie van noordzeekrab en asperges te maken (20 euro). Bij een op het vel gebakken zeebaars (22 euro) serveert ze een verrukkelijk bordje zwarte bonen in een vinaigrette met dashi-azijn: wow! Bovendien is Divin ook helemaal mee met de nieuwe manier van eten. Hier geen ellenlange menu's, maar een reeks fingerfood - zoals lekkere lamsspiesjes (10 euro) en kleine gerechten die je eventueel kan delen. Goddelijk is Divin nog niet, maar het is zeker een aangename plek op aarde.

©Kris Vlegels

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie